Архив журнала Моделист-Конструктор
|
|
Каспийская реюшка: 1 — киль, 2 — шпунтовый пояс, 3 — форштевень, 4 — водорез, 5 — оковки форштевня и водореза, 6 — бархоут, 7— шпирон, 8 — фок-мачта, 9 — ликтрос, 10 — вантовые тали с двушкивными блоками, 11 — фок, 12 — фока-реи, 13— фока-фал, 14 — ракс-бугель, 15 — бугель фок-мачты с двумя обухами, 16 — клотик, 17 — бугель грот-мачты с тремя обухами, 18 — грота-фал, 19 — грот-мачта, 20 — грота-реи, 21 — слаблинь (тоньки), 22 — ванты, 23 — грот, 24 — румпель, 25 — петли рулевые, 26 — оковка пера руля, 27 — перо руля, 28 — оковка ахтерштевня с петлями, 29 — ахтер-штевень, 30 — оковки (ожимины) борта, 31 — бортовая и днищевая обшивка, 32 — вант-путенсы, 33 — подушка, 34— банка, 35 — подтелины, 36 — кокпит, 37 — трюм для запасов, 38 — рыбный трюм, 39 — комингс, 40 — флортим-берс (лежень), 41 — сетной трюм, 42 — полубимсы, 43— топтимберсы (ноги), 44 — степс грот-мачты, 45 — обшивка переборок, 46 — кубрик-убежище, 47 — комингс крышки кубрика, 48 — бимсы, 49 — степсовая доска фок-мачты, 50— озда фок-мачты, 51 — обносной брус (бычок), 52 — кнехт, 53 — кольца вант-путенсов, 54 — рымы, 55 — палубный настил, 56 — крышка люка в кубрик, 57 — люковые крышки, 58 — рымы люковых крышек, 59 — слань кокпита, 60— оковка водореза, 61 — слань трюмная, 62 — отбойная бим-совая доска, 63 — пяртнерская доска (в скобках — местные названия элементов реюшки). |
|
Корпус промысловой реюшки снаружи смолился и имел цвет от темно-коричневого до черного. Палуба пропитывалась олифой. Опытные моделисты при отделке моделей судов с деревянными корпусами стараются придать последним тона, соответствующие прототипу, не применяя, однако, непрозрачных красок и эмалей. Предлагаемая здесь технология отделочных работ может быть с успехом взята на вооружение и начинающими моделистами. Готовый корпус снаружи протравливают водным раствором орехового бейца, поднявшиеся после его высыхания ворсинки сглаживают плотным пучком древесной стружки, а затем покрывают масляным лаком. На палубу, внутреннюю часть корпуса и рангоут наносят бесцветный масляно-смоляной лак. Подобные прозрачные и полупрозрачные покрытия не скрывают текстуру материала, из которого сделаны отдельные детали модели. Поэтому рекомендуется наружную обшивку, палубный настил, фор- и ахтерштевни, комингсы и крышки люков выполнить из светлых, легко обрабатываемых пород дерева: липы, осины или несмолистой, прямослойной сосны. Обносной брус (бычок), перо руля, румпель, рангоут изготавливаются из темноватого бука. Шпангоуты — из березы, липы, а блоки, клотики — из темного ореха или красного дерева. Такое сочетание пород подчеркнет и проявит конструктивные особенности реюшки. Корпус модели лучше изготовить полнонаборным, со всеми шпангоутами и связями. Шпангоуты вырезают из отдельных элементов — флортимберсов и топтимберсов — по снятым с теоретического чертежа размерам и шаблонам из картона, удлиняя топтимберсы в сторону палубы на величину 25—30 мм строительного припуска. На проекции “корпус” теоретического чертежа указаны углы размалковки шпангоутов. Наружная и внутренняя стороны топтимберсов должны быть выполнены с учетом этих углов, как на настоящей реюшке. При сборке шпангоутов удобно пользоваться двухбортными картонными или фанерными шаблонами с нанесенными на них линиями ДП, высоты борта, линии палубы и внутренними контурами. Корпус собирают вверх килем на стапеле. Детали набора крепят в пропилах с помощью клиньев, используя строительный припуск на топтимберсах. Киль предварительно размечают и в местах соединения с поперечными элементами делают неглубокие гнезда. Расстановку шпангоутов по полушироте контролируют по совмещению заранее размеченных линий ДП на стапеле и на бимсах, одновременно проверяя гибкой рейкой плавность наружных обводов. Фор- и ахтерштевни временно закрепляют на стапеле на гвоздях, а к килю крепят постоянно на клею. Затем выравнивают наружные кромки шпангоутов наждачной бумагой средней зернистости на деревянном бруске. Доски бархоута в развертке прямые, поэтому их устанавливают первыми, начиная от миделя к оконечности, фиксируя клеем и мелкими гвоздями. Остальные поясья готовят по картонным шаблонам. Последние снимают в выставленных шпангоутов, разметив заранее места распазовки, объединив по два соседних пояса и прорезав между ними паз ножом. Форма развертки шпунтового и второго днищевого пояса показана на рисунке. Работы по установке обносного бруса (бычка), водореза, изготовление рангоута, оковок вант-путенсов не представляют большой трудности, а пошив парусов неоднократно был описан в журнале “Моделист-конструктор”. Готовый корпус модели снимают со стапеля, обрезают строительные припуски на топтимберсах, зачищают изнутри мелкозернистой шкуркой. Заключительный этап — отделочные работы по схеме, приведенной в начале статьи. Модель будет неполной, если ее не оснастить характерными деталями промыслового вооружения, хозяйственными предметами. Якорное устройство реюшки состояло из одного четырехлапого якоря-”кошки” весом 30—36 кг, и пенькового каната 76 мм в обхвате и длиной до 120 м. В качестве запасного применялся якорь того же типа весом до 24 кг. На судне имелось 4 весла, багор, шест, лейка. Промысловое вооружение состояло из сетей, самоловной крючковой снасти, гундер, зюзьги (мелкого сачка для переноса улова на приемную рыбницу), темляка (крючка с ручкой для удержания и переброски рыб осетровых пород из воды в реюшку). Неплохо смоделировать и жарник, на котором в котле рыбаки варили уху. Он представлял собой цилиндр с открытым топочным отверстием в обечайке. На дно жарника укладывали кирпич или насыпали песок. Котел устанавливался на крестообразное основание в верхней части жарника. Дым выходил в зазор между стенками котла и жарника. Устанавливался жарник в кормовом кокпите или прямо на палубе. Г. ТИМОШЕЧНИН
Чертежи для печати
|