«ТИРПИЦ» ОТ «АКАДЕМИИ» В ВАРИАНТЕ Ф-4

ИЛИ ИТОГИ ДВУХ ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

С детства собираю пластиковые модели, но таких крупных не приходилось! Впечатляют размеры коробки, примерно 720x300 мм. и красочный рисунок «Тирпица» на фоне британского «Kороль Георг V» — хоть в Третьяковку вешай, хотя в жизни они никогда так близко небыли друг к другу! Заглянем в коробку: Первое что бросается в глаза — корпус выполнен целиком одной деталью и это при длине 717 мм.! Какие же должны быть литьевые машины, да и сама пресс форма должна членится как минимум на три части! Это несомненное преимущество, т.к. при склейки корпуса такой длины состоящего из двух половин уводы и деформация неизбежны, да и прочность склейки значительно ниже! Остальные детали выполненные на 8 литниковых рамках, каждая упакована в свой полиэтиленовый пакетик, что исключает потерю деталей при транспортировке и хранении. Инструкция — книжечка на 8 страниц, ксерокс не очень высокого качества, текста практически нет, все этапы сборки последовательно и вполне доходчиво разрисованы. Если вы ранее собирали пластиковые модели, то разобраться должны! Декалей (хотя правильно калькоманий) нет, но прилагается 4 флага ВМФ Германии периода Второй Мировой в виде наклеек которыми комплектуются видео кассеты. Набор предусматривает два варианта сборки модели: в виде макета и в виде действующей модели, поэтому набор также комплектуется электромотором, редуктором, проводами и пр. необходимыми деталями для действующего варианта. Перед сборкой решите для себя какой вариант вы намерены собирать? Если вы два года копили деньги отрывая крохи от семейного бюджета или экономя на школьных завтраках и модель по настоящему для вас дорога, то лучше собирать её в виде макета и подальше от чужих рук куда ни будь в застеклённую книжную полку, сервант и т.п. Если же вы все таки намериваетесь её попускать в водоёме, то будете готовы к тому, что каждый раз что то будет за что то цепляться, ломаться, краска обдираться. После каждого похода на водоём вам придётся что то подклеивать, подкрашивать и после года — двух эксплуатации модель потеряет свой первоначальный товарный вид! Вы все таки решились собирать действующую модель? Тогда несколько практических советов:

1. Дейдвудные трубы в наборе отсутствуют, а предлагаемый вариант установки винтов дает течь, т.е. после каждого запуска модель нужно вскрывать и шприцем удалять воду. Если у вас есть возможность, то лучше сделать настоящие дейдвудные трубы, ну а нет — то доработать предлагаемый вариант (см. рис. 1). Сначала к корпусу приклеиваются обтекатели дейдвудных труб (дет. Е11 и Е12), ставится на место редуктор, на валы насаживаются винты. Далее на валы надеваются втулки с кронштейнами (дет. Е13 и Е14), валы устанавливаются на место и только после этого кронштейны приклеиваются к корпусу, при этом нужно следить, чтобы не было перекосов и винты свободно вращались. Внутри корпуса на боковые стенки «тоннеля» валов наклеиваются крышки (дет. Е15) в которых предусмотрены отверстия для заполнения «тоннелей» валов смазкой. В местах выхода валов к редуктору остаются довольно большие отверстия через которые и просачивается вода! Поэтому рекомендую уменьшить эти отверстия до минимума. Здесь возможно два способа: в первом в ручную подгоняется и вклеивается пластина из полистирола подходящих размеров, которая полностью закроет это отверстие и в нужном месте сверлится отверстие на 0,1 — 0,2 мм больше диаметра вала. Второй способ попроще: вал обильно смазывается вазелином, вставляется на место, а потом выходное отверстие заделываться двух компонентной автомобильной шпаклевкой.

2. Первоначально модель свозили на областные судомодельные соревнования школьников в качестве прямохода класса ЕК-1250 и здесь выявились её недостатки: При длине корпуса 717 мм она ненамного ушла от моделей класса ЕК-600 и наверное хороша была бы на их дистанции в 15 м., но здорово проигрывает своим собратьям с длинной корпуса до 1250 мм на дистанции в 50 м.! В наборе два вида рулей направления: копийные для макета, как на прототипе их два и для варианта действующей модели — один, большей площади, который располагается за средним — фальшивым винтом. Привод модели осуществляется от одного электромотора через понижающий редуктор на два крайних винта вращающихся в разные стороны.

Третий (средний) винт вклеивается намертво и создает завихрения перед рулем направления, что не в лучшую сторону сказывается на точность движения модели. Конечно перед запусками его можно снимать, а ставить на место только для стендовой оценки, но лучше поставить два руля, тем более что правилами разрешается увеличить их площадь в два раза от копийных! Здесь следует учесть, что баллерные трубы для копийного варианта (с двумя рулями) ниже ватерлинии, т.е. их нужно наращивать или полностью заменять.

3. Несмотря на качество сборки и покраски модели судья к ней в классе моделей ЕК отнеслись предвзято и на стенде отдавали предпочтение самоделкам, хотя в правилах вроде бы нигде не указано, что модель должна быть полностью самодельной? Сейчас появился новый класс моделей Ф-4 радиоуправляемые копии из наборов, поэтому есть смысл оснастить модель аппаратурой радиоуправления и тогда на стенде среди подобных же пластиковых собратьев есть все шансы быть в лидерах. Возможно с импортной аппаратурой радиоуправления никаких особых проблем и не возникнет, но из-за неимения возможности её приобретения пришлось искать другие варианты: попробовать запихнуть туда (в корпус) старенький отечественный «Супронар». Сразу вспоминается шутка, что наши микрокалькуляторы — самые большие в мире! Ну во первых в штатном варианте корпус приемника «Супронара» имеет размеры 105х45х55мм. и как его не крути, а в корпусе ему места нет! Заглянем внутрь приёмника: там две печатных платы размерами 105х50мм. На одной плате собраны: приёмник, дешифратор команд и схема управления одной рулевой машинкой. На второй плате собраны три полностью идентичных схемы управления тремя другими рулевыми машинками, а нужны ли они? Модель корабля все таки не самолет и органов управления ему нужно меньше! Достаточно одной рулевой машинки и одного регулятора оборотов и направления вращения ходового электромотора. Поэтому вторую плату смело удаляем, откусив провода соединяющие платы между собой. Одна плата хорошо вписываются в носу (на баке) модели до батарейного отсека без всякого корпуса. Герметичность приёмника достигается простейшим способом! Плата приёмника помещается в пару полиэтиленовых пакетов, горловина которых через которые пропускаются провода перетягивается резинкой или изоляционной лентой, скотчем. Рулевая машинка штатная «Супронар»-овская в «лежачем» положении хорошо вписывается на корме на «шахтах» валов (см. рис. 2). Достаточно в двух местах помазать клеем для пластиковых моделей крышки «шахт» и положить машинку, но здесь возможна следующая ситуация: модель была выполнена с одним рулём и имела довольно большой радиус разворота порядка 1,5-2м. Для уменьшения циркуляции модели было уменьшено плечо качалки руля до возможного минимума, но на областных соревнованиях спортсмен толи из-за спешки или волнения включил приёмник на модели раньше передатчика. Рулевую машинку сразу же «загнало» в одно из крайних положений, качалка руля была провёрнута на 90 градусов, но т.к. её хода не хватило, была оторвана рулевая машинка... В итоге пропуск тура, приклеивание машинки первым подвернувшимся под руку клеем, потеря очков на ходах и несмотря, что на стенде серьёзных конкурентов у модели просто не было, только второе место! Поэтому лучше между стенками корпуса и «тоннелями» валов вклеить на эпоксидную смолу дюралевые «грибки» или стойки с резьбовыми отверстиями, а на рулевой машинке уголки (см. рис. 3). Длинны «родных» проводников от приёмника до рулевой машинки вполне хватает.

4.В «родном» исполнении в центре корпуса расположен отсек для 4 больших круглых батареек. Если оставить источник электропитания без изменений, то за счет дополнительного веса рулевой машинки модель получит заметный дифферент на корму, который придется компенсировать дополнительным грузиком в носу, что в свою очередь вызовет перегруз модели, да и надежность работы аппаратуры радиоуправления в которой приёмник и ходовой электромотор запитываются от одного источника тока значительно ниже! Поэтому электропитание модели было изменено на раздельное путем установки двух блоков аккумуляторов по 6 шт. типа Д-0,55 (наиболее доступные) поперек корпуса в отсеке для батареек ближе к носу, а в оставшемся пространстве отсека установлен самодельный регулятор оборотов. От выключателя, а коммутировать нужно как минимум 3 контакта (приёмник запитывается от двух источников +6 и +3 вольта) пришлось отказаться из-за крупных размеров, да и чем больше контактов и паянных соединений проводов, тем ниже надёжность работы аппаратуры. Поэтому вместо выключателя использовали обычный 5 штырьковый магнитофонный разъём с ответной частью, облегчив его путем удаления внешней металлической оболочки и оставив только пластиковую основу со штырьками (гнёздами). Предстартового времени 2 минуты вполне достаточно чтобы вскрыть палубу, вставить «фишку» питания приёмника в ответную часть соединённую с аккумуляторами и опять закрыть палубу.

5. На модели палуба делится на три части: носовую (баковую), среднюю (шкафут) и кормовую (ют). Фирма предлагает носовую и кормовую части палубы приклеить к корпусу, а центральная часть вставляется на место с помощью направляющих штырьков в соответствующие гнёзда в которые вклеиваются уплотнители из мягкого пластика. Носовую часть можно вклеить без изменений, зазора между батарейным отсеком и носовой частью палубы достаточно чтобы просунуть туда приёмник, а вот кормовую часть палубы тоже надо делать съёмной, чтобы был доступ для обслуживания рулевой машинки и редуктора. Я сделал это следующим образом: среднюю и кормовую части палубы склеил между собой и на срезе кормовой части из двух кусочков полистирола склеил своеобразный зуб, который входит в зацепление с пластиной приклеенной на корме внутри корпуса (см. рис. 2). Теперь чтобы вскрыть палубу достаточно оттянуть надстройку под второй башней главного калибра вверх, направляющий штырь выйдет из гнезда и немного оттянуть всю палубу к носу.

6. Регулятор оборотов и направления вращения ходового электромотора самодельный. Я собрал и опробовал несколько различных схем опубликованных в различной литературе, но предпочтение отдал первой схеме В. Жорника опубликованной в журнале «Моделист-Конструктор» №8 за 1998г. как наиболее простой в исполнении и наладке, хотя на практике она оказалась довольно капризной. С шестью аккумуляторами Д-0,55 мотор работал рывками, видать срабатывала внутренняя защита от перегрузки в импортной микросхеме ТА7291Р, на которой собран регулятор оборотов, при этом микросхема установленная на радиаторе сильно грелась. Пришлось удалить одну «таблетку», с пятью аккумуляторами мотор стал работать устойчивее, но скорость модели заметно упала и уже 4 минут отведенных на прохождение дистанции стало недостаточно. Было высказано предположение, что неустойчивая работа микросхемы вызвана слабым уровнем управляющих сигналов, но я эту гипотезу на практике я не проверял, а заменил импортную и дорогую микросхему отечественными, доступными и соответственно более дешевыми транзисторными ключами. Описание конструкции регулятора оборотов ходового электромотора выходит за рамки этой заметки, схема и описание были предложены журналу «Моделист-Конструктор» и были опубликованы в № 4 журнала за 2001 год.

7. Модель с «родными» винтами возможно имеет и масштабную, но очень маленькую скорость, в добавок еще и очень инертна. В радио варианте с «родными» винтами разогнавшаяся модель при переключении ходового электромотора на противоположное вращение проходит по инерции ещё 1,5-2 метра! Правилами разрешено увеличивать диаметр винтов в 1,5 раза от масштабного, конструкция модели тоже это позволяет. Другой способ увеличить скорость модели — отказаться от понижающего редуктора и установить на модели два электромотора с непосредственным приводом на винты.

8. Первоначально антенна приемника (провод длинной примерно 400-600мм.) выводилась наружу корпуса через отверстие просверленное в палубе. Это очень неудобно, т.к. провод постоянно нужно было «наматывать» на настройки и каждый раз перед вскрытием палубы разматывать, постоянно что то цеплялось, ломалось и т.п. Поэтому в носовой (несъёмной) части палубы было вклеено гнездо от разъёма типа «ШР», к которому внутри корпуса подпаивался провод антенны, а в качестве антенны использовался кусок стальной закаленной проволоки (антенна от радиоуправляемой игрушечной машины диаметром примерно 1 мм. длиной 300-400 мм.) с припаянным на конце штырьком от того же разъёма типа «ШР».

9. Возможно в крупных городах, где есть клубы стендового моделизма, нет особых проблем с информацией, как красились корабли ВМФ Германии, у нас же в провинции это весьма проблематично. Перерыв всю имеющуюся у себя и друзей литературу, в основном каталоги различных модельных фирм, я пришел к выводу, что единого мнения по этому поводу нет. Например в каталоге ф. «Эллер» «Тирпиц» полностью серый, у раннего «Ревель» он имеет окраску аналогичную «Бисмарку», в более поздних изданиях как впрочем и у «Академии» и «Тамии» двухцветный камуфляж, а у «Аошима» трёхцветный! Поэтому особо не мудрствуя, я покрасил по варианту предложенному ф. «Академии» в инструкции — камуфляж клиньями двух градаций серого цвета подобранными по рисунку на коробке. С корпусом особых проблем нет, но т.к. он более всего подвержен обдиранию, лучше сначала его полностью обезжирить и задуть грунтовкой. Сначала полностью задуваю все что выше ватерлинии светло-серым. После просушки наклеиваю бумажные маски обильно смоченные мыльным раствором, после их полного высыхания задуваю клинья тёмно-серого цвета. После просушки краски бумажные маски аккуратно смываются водой. А вот с надстройками гораздо сложнее, здесь наклеить маски практически невозможно, поэтому вооружитесь хорошей кисточкой и если у вас мало опыта в «живописи», попросите кого ни будь из друзей-художников или сначала потренируйтесь на чем ни будь более дешевом. В крайнем случае корпус и надстройки можно полностью задуть в средний серый (шаровой) цвет, наверняка после спуска на воду и ввода в строй он какое то время был именно так окрашен, а камуфляж нанесен был позднее, когда он прятался в фиордах Северной Норвегии. Хотя пёстрая камуфлированная окраска более привлекательна как для судей так и зрителей чисто на подсознательном уровне, даёт возможность проявить вам художественные способности и больше имеет шансов на стенде! Палуба цвета неокрашенного дерева, корпус ниже ватерлинии красный. Ватерлиния довольно широкая (примерно 4-5 мм.) и выделена расшивкой корпуса, немного терпения и её также можно выделить бумажными масками на мыльном растворе с последующей задувкой чёрным цветом. В крайнем случае можно нарезать полоски из черной бумаги от упаковок для фотоматериалов и наклеить с последующим задутием нитролаком!

Перефразируя известную поговорку: 0.02 фута под килем!

Савельев В.П. , руководитель судомодельного кружка Центра Детского Творчества г. Радужный, Владимирской обл.

P.S. «Тирпиц» в феврале-марте прошел очередную модернизацию:

Увеличен диаметр винтов (фото).

Увеличена площадь руля направления (фото).

Старые аккумуляторы Д-0,55 не тянут, на покупку новых или зарубежных аналогов денег нет, поэтому опять вернулся к единому (приемник и ходовой электромотор) источнику питания от 4 круглых батареек (фото).

Переделал регулятор хода по второй схеме В. Жорника из «МК» №8/98г., т.к. в нем коммутация осуществляется через один транзисторный ключ, следовательно, меньше потери. Единственное, я не нашел низковольтных реле РЭС-9,поставил две параллельно РЭС-49 (пасп. 182), у них одна группа контактов.

24-26 марта 2000 года в г. Владимире прошли очередные, ставшие уже традиционными, зимние судомодельные соревнования школьников «Золотое кольцо-2000», в котором приняло участие семь команд из г. Владимира и области, по пяти классам моделей: EK-600, EH-600, EL-600, F-2J и F-4B.

Свозили «Тирпиц», в классе F-4B у него появился достойный противник – линкор «Миссури» японской фирмы «Тамия» в том же масштабе, оснащенный двумя электромоторами из конструктора «Лего» и импортной аппаратурой радиоуправления. На стенде обе модели заняли практически равное количество баллов, а вот вождение… Парень, который ранее выступал с «Тирпицем», не попал на соревнования по возрасту, а его приемник управлял радиоуправляемой моделью второй раз в жизни. Проблема не только нашего кружка, но и многих других – негде тренироваться, особенно зимой. В итоге только третье место, хотя по скорости «Тирпиц» только немного уступал «Миссури», а по маневренности они были практически на равных!





















Пояснения к рис. 1: 1. Пластина из полистирола для фиксации палубы, 2. Баллерная труба для ходового варианта, 3. Баллерные трубы для макета (ниже ватерлинии), 4. Крыши шахт (дет. Е-15), 5. Шахты валов, заполняемые смазкой, 6. Редуктор, 7. Ходовой электромотор,8. Вал с винтом, 9. Втулка с кронштейном (дет. Е13 и Е14), 10. Обтекатели дейдвудных труб или по-другому их называют «штаны» (дет. Е11 и Е12)



Пояснения к рис. 2: 1. «Зуб» на съемной части палубы, 2. Пластина из полистирола для фиксации палубы, 3. Рулевая машинка от аппаратуры «Супронар», 4. Редуктор, 5. Ходовой электромотор, 6. Регулятор хода, 7. Два блока аккумуляторов D-0,55 по 6 шт., 8. Приемник «Супронар», 9. Штырь фиксатора палубы



Источник: "Моделизм" 2000, №3; дополнено фотографиями автора
Присланно автором



Новости Партнеров

Дизан группы A4J
Rambler's Top100